¿Qué Es Una Barrera? Explorando El Tamaño De Barril Más Popular Del Vino

2024 Autor: Francis Oldridge | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 20:38

Entra en cualquier bodega del planeta Tierra y seguro que te toparás con un barril o dos. Por lo general, estos barriles son barricas, los recipientes de madera que los viticultores de Burdeos se hicieron famosos y conocidos por su capacidad para llevar suavemente el vino del jugo fermentado a algo bien integrado y especial.

Piense en la barrica como el barril de madera de tamaño más común que existe. Tienen capacidad para 225 litros, o alrededor de 59 galones, lo que los hace inmensamente pesados cuando están llenos (más de 500 libras). Sin embargo, gracias a las estanterías para barriles y las carretillas elevadoras, pueden apilarse elegantemente en los espacios de la bodega y subirse a ellas por intrépidos manos de la bodega que llevan a cabo sus tareas diarias de vinificación.

Con cada vez más bodegas optando por el nombre de barrica, vale la pena conocer los conceptos básicos. Para empezar, y a nivel superficial, es un nombre más sexy. Decir que algo pasa diez meses o fermenta parcialmente en barricas lo hace inmediatamente intrigante. Mira, si solo comparas la sensación de los nombres solo, pensarías que las barricas están reservadas para el vino fino y las barricas para las aguas residuales.

¿Por qué la madera cuando se trata de vino? Variedad de razones. El roble francés es relativamente delicado, sin impartir demasiado sabor. Para vinos más ligeros, se prefiere esto. De hecho, también es popular para los vinos más grandes, los que aspiran a mostrar menos barrica y más fruta y frescura. A medida que la industria del vino estadounidense continúa experimentando, vemos más madera de otros lugares (o opciones que no son de madera como cemento y ánfora), incluidas algunas cultivadas y elaboradas en barriles aquí mismo en casa y de maderas distintas del roble (aunque debido a porosidad, el roble es la madera preferida para barricas).

Ahora, hay mucha variación incluso dentro de una sola categoría como el roble francés y estos detalles tienden a resaltar las mayores diferencias en los vinos resultantes. A los tipos de Somm les gusta sumergirse de lleno en el terruño del propio bosque de barriles, citando el lugar específico en Francia donde se cultivó el árbol y la edad que tenía antes de talarlo. En general, el roble nuevo imparte más sabor (piense en vainilla) y el rango de tostado de la barrica también puede alterar los componentes del vino (la madera se tuesta a varios niveles, piense en ello como encender el nob de su tostadora). Como nota, el pan tostado es diferente del carbón, que se usa en barriles de whisky (y para algunos whiskies, se usan ambos).

Por supuesto, la cantidad de tiempo que el vino pasa en barrica puede marcar una gran diferencia. Los vinos envejecerán en barrica entre seis meses y varios años. Básicamente, cuanto más envejecen, más suaves se vuelven. Con los porcentajes de roble nuevo, tenga en cuenta que el vino no se suele mover de barrica nueva a barrica vieja si, por ejemplo, figura como 50% de madera nueva. En cambio, la mitad del vino se envejece en barricas nuevas y la otra mitad en barricas más viejas. Los dos lotes se mezclan y, listo, el vino es medio roble nuevo.

El tamaño de la barrica no es casualidad. Ofrece una proporción ideal de líquido a madera. Con bastante superficie, los fenoles del vino son capaces de hacer su pequeño baile con la composición de la madera y tomar ciertas notas de sabor, además de crear armonía y equilibrio en el vino mismo.

Es un tipo de barril que se puede rematar fácilmente, lo que es aún más importante para el enólogo que no busque la oxidación excesiva que viene con algo como, por ejemplo, ciertos tipos de jerez. Los enólogos asistentes montan grandes pilas de barriles cada pocas semanas, agregando vino a los barriles para mantenerlos llenos y libres de cualquier desperdicio. La evaporación tiene su parte justa, reclamando hasta seis o más galones en barril si no se toca.

Históricamente, el tamaño de 225 litros se estableció a mediados del siglo XIX. Era aproximadamente el tamaño más grande que aún podía manipularse a mano, por un solo alma si estaba vacío o un par de personas atadas si estaba lleno. En el pasado, los vinos iban directamente a los barcos de esta manera, viajando lentamente a su destino antes de ser mezclados o embotellados.

El enólogo Matt Berson de Portland Wine Company tiende a obtener alrededor de una docena de barriles nuevos llenos una o dos veces cada cosecha para su etiqueta. Dice que es conocido por mantener el barril siempre que contenga vino, la mentalidad de los viticultores se suscribe, ya que tienen suficiente en qué concentrarse tal como está, y mucho menos tonelería. “Me gusta la microoxigenación que acompaña a los poros cerrados del roble francés”, dice Berson. "Es sutil, pero algo que no se obtiene con el acero inoxidable, por ejemplo".

Berson no usa madera nueva en su bodega, pero le gustan los efectos que provienen de las barricas que tienen una cosecha o dos a su nombre. Como muchos enólogos, constantemente mueve barricas dentro y fuera de sus instalaciones, desechando las dañadas o no deseadas y dejando espacio para lotes frescos. La mayoría de las regiones vitivinícolas tienen su tipo preferido, un traficante de drogas muy específico que se lanza en barricas.

Parte del atractivo de un término como barrica, por supuesto, es su naturaleza centrada en el vino. “Solíamos poner todo en barriles”, dice Berson. Incluso encurtidos.