Senderismo En América Del Sur, Un Viaje A Las Nubes - Al Aire Libre

2024 Autor: Francis Oldridge | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 20:38

El primer día fue bien, en general, a pesar del calor y la humedad que se esperan cuando uno camina por la selva tropical ubicada a unas pocas docenas de millas de la costa caribeña de América del Sur. Sin embargo, había una causa constante de frustración: el sendero empinado, lleno de baches y de tierra pasaba tanto tiempo bajando como subiendo y, como cualquier montañista sabe, cada paso que das ahora significa avanzar más en el camino. Por supuesto, el hecho de que había muchos pasos ascendentes que dar no fue una sorpresa: estábamos caminando hacia una serie de lagos sagrados que se posan debajo de Pico Cristóbal Colón y Pico Simón Bolívar, las montañas más altas de la nación de Colombi (a unos 18,700 pies de altura). cada uno; de hecho, no está claro qué montaña es realmente más alta).

Éramos diez en el grupo, incluidos Mark y Faith, los directores de Toughness de ColumbiSportswear, el equipo de video / fotografía de tres hombres (que son Tyler, Cam y Nate, FYI), Gregg y Julian, nuestro expatriado y productores nativos colombianos, respectivamente, y otros dos señores que, por la discreción de los nativos Kogi y para proteger las relaciones que pocos miembros de su tribu han forjado con forasteros, permanecerán sin nombre. (Uno de dichos hombres es nativo, el otro europeo pálido que mide alrededor de 6'6 ″ y se eleva sobre los nativos fornidos en un cuadro casi cómico.) También tuvimos varios nativos que viajaron cerca de nosotros, aunque no con nosotros, mientras lideraban el equipo. de mulas que llevaban una parte decente de nuestro equipo. (Las mulas son los héroes anónimos de las montañas, que se escapan con facilidad en senderos empinados y traicioneros incluso cuando están cargados con cien libras o más de suministros. En nuestro caso, nos salvaron de llevar todo, desde baterías de repuesto hasta tiendas de campaña y varios días de raciones., aunque la mayoría de nosotros todavía llevábamos la mayor parte de nuestro equipo a la espalda).

En cuanto a lo que estaba haciendo en este tramo particular de la SierrNevadde SantMarta, una cordillera aislada cerca de la costa norte de Colombia, estaba allí para grabar y escribir sobre ello. Y aunque desearía que mis notas y recuerdos del primer día de la caminata se centraran en los muchos arroyos brillantes que cruzamos, los destellos de picos distantes detectados a través de aberturas en el denso bosque, o en los plátanos frescos, las fragantes flores de café o bayas silvestres que crecían a lo largo del camino, era la lluvia lo que definiría el día.

Cuando la lluvia comienza en la selva colombiana, es implacable. El cielo permaneció despejado durante la mayor parte de la caminata de ocho horas del día, pero a media tarde, las nubes se movieron. La llovizna comenzó a impregnar el dosel denso, y al principio agradecí la lluvia ligera, ya que me ayudó a enfriarme e incluso Limpiar parte del sudor que cubre cada centímetro de mi cuerpo. No dispuesto a detener mi progreso, ya que sabía que la caminata del día estaba cerca de su fin, cometí el error de no ponerme el excelente equipo para la lluvia que tenía en mi mochila, incluso cuando la precipitación progresó de llovizna a aguacero. De todos modos, ya estaba esencialmente empapado de sudor y lluvia ligera, y honestamente no podría haberme mojado mucho, entonces, ¿cuál era el punto? Sin embargo, de lo que no me di cuenta hasta demasiado tarde, fue de la cantidad de agua que corría por mis piernas y mis botas. Mis confiables botas de montaña Asolo me han llevado sobre rocas, a través de glaciares, a través de arroyos y lodos, y a lo largo de interminables millas de senderos. Son fiables a prueba de agua, y aquí eso resultó ser un problema: una vez llenos de agua, no había ningún lugar adonde ir el agua.

Así que pasé la última hora del primer día empapado, chapoteando con botas pesadas y empapadas, y tropezando arriba y abajo por senderos empinados que ahora fluyen libremente con barro. Como se señaló en mi diario, "estaba deprimido".

En sensibilidad a nuestros anfitriones, debo omitir la mayoría de los detalles de la noche siguiente y del día siguiente, durante el cual los Kogi nos recibieron en su aldea (y nos alimentaron demasiado bien). Sin embargo, diré algunas cosas: sus casas están fantásticamente bien hechas; no se trata de simples chozas primitivas, sino de robustas casas circulares. Las viviendas derraman agua de lluvia torrencial, así como cualquier techo de pizarra, teja o tejas en la tierra, y las paredes tejidas detienen el viento que sopla en seco. En el pueblo de Kogi, al igual que en los senderos que serpentean a través de la jungla y suben y bajan por las montañas, con regularidad verá niños cargando machetes (a menudo con cuchillas que coinciden con su estatura) y guiando ganado o mulas adultas. Las mujeres suelen ir descalzas, mientras que algunos hombres llevan botas de lluvia negras. Los Kogi se sonríen entre sí con regularidad y sonríen con un poco menos de frecuencia a los forasteros. Son en gran parte inescrutables, pero exudan cierto sentido reacio de bienvenida; sí, esa es una aparente contradicción, pero cualquiera que haya pasado tiempo con estas personas asentirá conscientemente ante esta descripción y podrá murmurar suavemente "Mmmmmm", el sonido evasivo que hacen los Kogi. en respuesta a casi cualquier cosa y todo lo dicho por alguien de fuera de su tribu.

Además, hacen el arroz más increíble que yo o cualquier otro miembro del equipo haya comido. No tengo ni idea de cómo lo hacen; es solo arroz blanco preparado en una olla de metal enorme y cocido a fuego abierto, pero maldita sea si no fue el arroz más perfectamente cocinado y sabroso que he probado en mi vida. (El hambre mordaz establecida después de horas de caminata puede haber jugado un papel, pero solo apoyando a uno).

Otra cosa que me brindó el día fuera del sendero fue el tiempo suficiente para secar completamente mis botas, así que cuando partimos poco después del amanecer, un amanecer despejado y fresco, estaba nuevamente de buen humor y con ropa seca. Como prueba del tenor de la mañana, volveré a citar directamente de mi diario:

“Tomando un descanso en el paraíso. Cascada clara, en cascada, mandarina y guavárboles cargados de frutas, sombra de las colinas y nubes de algodón, y en la distancia lo que aparentemente son las palmeras más altas del mundo”.

Nuestro segundo día fue largo y duro, con una ganancia de elevación de más de 5,600 pies y más de veinte kilómetros de distancia registrada, pero la lluvia resistió durante la caminata y el grupo pudo disfrutar de muchas vistas amplias y abiertas de las montañas boscosas cercanas.; también pudimos vislumbrar los lejanos picos rocosos hacia los que viajamos. El problema del tercer día no comenzó hasta después de que nuestras carpas fueron montadas y todos estábamos cómodamente sentados y disfrutando de la comida. Mark entró en la cabaña nativa donde se habían reunido muchos miembros del equipo con improperios que volaban sobre su tienda empapada por la lluvia que acababa de comenzar. Me di cuenta de que estaba usando la misma marca de carpa, y salí corriendo de la cabaña bajo la lluvia para encontrar que, efectivamente, mi carpa se estaba llenando activamente de agua, y gran parte del equipo dentro ya estaba empapado. Con la ayuda de Julian, arrojé mi ropa, saco de dormir, mochila y otros artículos diversos dentro de la tienda. Mi grabadora de sonido se arruinó, mi cámara se salvó y aproximadamente la mitad de mi ropa y otros equipos estaban húmedos. Hay una revisión más larga que se enfocará en esta calamidad, así que por ahora es suficiente decir que estaba desconcertado. Afortunadamente, la cabaña Kogi cerca de nuestro campamento estaba mejor construida que mi carpa, por lo que era allí donde yo y varios otros acamparíamos por la noche.

Al día siguiente, el sendero finalmente abandona el bosque y entra en los tramos más altos de las montañas SierrNevadde SantMart. El exuberante follaje verde dio paso a árboles retorcidos y escasos, pastos amarillentos de bajo crecimiento y revelaron cantos rodados y piedras que, en altitudes más bajas, estaban invariablemente cubiertas por la flora. Nuestro viaje fue más corto ese día, aunque como terminó por encima de los 12,000 pies de altitud, estábamos todos agotados y listos para descansar cuando ingresamos al pequeño complejo que sería nuestro hogar durante los próximos dos días. Este reducto consistía en un par de pequeñas chozas rodeadas por un muro de piedra destinado a evitar que el ganado errante consumiera el pequeño jardín que se cuidaba en su interior. El olor a humo de leña estaba siempre presente, y muy por encima de los muros de piedra del valle alpino, los cóndores andinos se elevaban perezosamente, su inmensa envergadura solo se apreciaba cuando uno se daba cuenta de que los pájaros estaban fácilmente a quinientos pies por encima, si no más. La niebla y las nubes llenaron el valle cerca del anochecer, pero esa noche no llovió.

Al día siguiente, nuestro último día de ascenso / avance, comenzó con un inicio alpino: estábamos en camino horas antes de que saliera el sol, el camino se iluminó gracias a la confluencia de cielos despejados y luna llena y, cuando era necesario, faros. Con la menor cantidad de equipo posible (calcetines de repuesto, capas para calentarme, cuchillo grande, etc.) en mi mochila, me sentí ligero y ágil a pesar de la altitud y el aire helado. Los tramos superiores de las montañas tienden a tener un efecto estimulante en mí y en muchos, y caminar a través del amanecer solo magnificó esta sensación. En la hora siguiente a la salida del sol, llegué al primero de una serie de lagos de gran altitud que son sagrados para las tribus nativas y que rara vez ven los forasteros. El equipo se reunió en el segundo lago, a una altura de más de 14,600 pies, para almorzar, relajarse y reflexionar.

Alrededor del mediodía, Mark y yo comenzamos a discutir la idea de dirigirnos a 15.000 pies, que sería un nuevo récord personal de altitud para ambos. Creo que puedo decir con seguridad que tan pronto como se rompió este tema, se perdió la conclusión de que íbamos aún más alto. Mientras el resto del grupo (AK los sensibles) regresaba al puesto de avanzada amurallado, Mark, nuestro caballero europeo anónimo, y el joven Kogi se dispusieron a escalar una roca mano sobre mano. Llegamos a la marca de los 15.000 pies con relativa facilidad (el reloj de pulsera con altímetro incorporado fue útil aquí, para su información) y pronto decidimos que, en cambio, 15.500 pies sonaban mejor.

Nuestro ascenso finalmente se detuvo a 15,568 pies, cuando la fatiga combinada con un banco de nubes cada vez más espeso nos convenció a los cuatro de que habíamos escalado lo suficiente. Después de unas cuantas fotografías y unos minutos de recuperar el aliento y contemplar la majestuosa pero rápidamente decreciente vista, comenzamos a bajar de nuevo.

El descenso de regreso a selevel ocuparía los siguientes tres días, y llegó con muchos más momentos de alegría, frustración, dolores de cabeza, risas y todo lo demás. Pero esta es la historia del viaje; Contaré el resto de la historia en otro momento.